მოდა საბოლოოდ ეწევა Xuly.Bët

ლამინ ბადიან კუიატე უფრო ცნობილია ფერების სიყვარულით და ცვილის პრინტებისა და გასაჭიმი ქსოვილების გამოყენებით, ვიდრე მისი გრძელვადიანი ერთგულებით, რასაც ის უწოდებს „დიდი ნივთების დამზადებას ნაკლებით“. თუმცა, 30 წლის განმავლობაში, მდგრადი მოდის ეს პიონერი სწორედ ამას აკეთებს ეტიკეტით Xuly.Bët (ვოლოფური გამოთქმა, რაც ნიშნავს „თვალები გაახილე“). ახლა, როდესაც მყიდველები, რედაქტორები და მომხმარებლები სულ უფრო მეტად ეძებენ როგორც ხალისიან, ისე ცნობიერ ტანსაცმელს, როგორც ჩანს, მსოფლიო საბოლოოდ აქცევს ყურადღებას კუიატეს ნამუშევრებს. (Xuly.Bët ხელმისაწვდომია xulybet.com-ზე.)


ეს მისასალმებელია 58 წლის დიზაინერისთვის, რომელიც კვირაში შვიდ დღეს ატარებს თავის სტუდიაში ბრუტალისტური ბეტონის შენობაში, ივრი-სურ-სენში, პარიზის გარეუბანში, ამზადებს დინამიურ კაბებს და ტანსაცმლებს სტრიტი ტილით. ლიკრას ნამსხვრევების შეკრება - ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მის ხელმოწერის წითელ ვენის მსგავს ოვერლოკ ნაკერთან. „სხეული არის ის, რისი აღნიშვნაც შეგვიძლია და არა დამალვა“, - თქვა კუიატემ 2021 წლის შემოდგომის კოლექციის ვირტუალურ გასეირნებაზე, რომელიც მოციმციმეს მეტალის ლიკრას გამაშებით, აფრიკული პრინტებით, პარკებითა და ქურთუკებით, ფუქსიას კოსტუმებით, ამაღლებული- და საცალო თხრილი და მყარი ნაქსოვი კაბები, რომლებიც ყველაფერს უხდება.

ყველა ფორმისა და ზომის ქალბატონისთვის ტანისამოსის გარეგნობის შექმნა ახალი არ არის კუიატესთვის, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა ინკლუზიური შეხედულება სილამაზეზე. დაახლოებით იმავე დროს, როდესაც აზედინ ალაია ქმნიდა მეორე კანს გამორჩეული ტატის ჩეკის გამოყენებით, კუიატე ყიდულობდა იმავე ფასდაკლებულ მაღაზიაში მასალებს, რათა გაეკეთებინა ერთჯერადი საოცრება, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო ყველა ქალისთვის, მათ შორის გარე ოლქის პარიზიენებისთვის; ემიგრანტები; და ახალგაზრდები, რომლებიც დიზაინერის მსგავსად მოქმედებდნენ კულტურებს შორის ზღვრულ სივრცეში.

გვერდის შემობრუნება ლეიბლს ხმაური მოჰყვა Vogue-ის 1993 წლის ოქტომბრის ნომერში.

გვერდის შემობრუნება
ლეიბლს დიდი ხმაური მოჰყვა 1993 წლის ოქტომბრის ნომერშიVogue.

ფოტო: როქსან ლოვიტი


მალიში დაბადებული კუიატე შვიდი ძმიდან ერთ-ერთია. ”როდესაც ახალგაზრდები ვიყავით, ჩვენ ნამდვილად ღია ვიყავით სამყაროსთვის”, - ამბობს ის. ”როდესაც ბამაკოში გავიზარდე, ყველაფერი გარედან მოვიდა: სურათები, მუსიკა - ჩვენ ვუსმენდით მუსიკას ლონდონიდან, შეერთებული შტატებიდან, ყველგან.” იმდენი ტანსაცმელი, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო ადგილობრივ რწყილების ბაზარზე, ამერიკული იყო, რომ მას მეტსახელად 'ბროდვეი' ეწოდა.

ხელნაკეთი ტანსაცმლის ტარება და მეორადი ტანსაცმლის მორგება იყო ცხოვრების წესი, რომელიც კუიატემ თან ჩამოიტანა აფრიკიდან საფრანგეთში, სადაც სწავლობდა არქიტექტურას და აღფრთოვანებული იყო ფრენკ ლოიდ რაითით, რომლის ნამუშევარი, როგორც მან აღმოაჩინა, იყო იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ. რამ ნაკლებია და პატივი სცეს გარემოს“.


კიმ კარდაშიანს ჩექმები ეცვა

მიუხედავად კუიატეს მეტალიკისადმი სიყვარულისა - მისი შემოდგომის კოლექციის მბზინავი ნაჭრები შთაგონებული იყო ფოლგით, რომელიც დედის ფავორიტ Quality Street შოკოლადებს ახვევდა - მისი ნამუშევრები ეფუძნება ბოჰემურ იდეალიზმს. „რწმენა, რომელიც გვჭამს, სიყვარულს ჰგავს; ეს დარწმუნებულია, ”- ამბობს დიზაინერი. თუმცა, არ უნდა დაგვავიწყდეს ფანკი: 'Funkin'Fashion', ამბობს კუიატე, კოლექციების სულისკვეთებაა და ფრაზა ასახავს მის სიყვარულს მუსიკისადმი - განსაკუთრებით ჯიმი ჰენდრიქსის ღრმა ღარები, რაც, დიზაინერის ვარაუდით, დაეხმარა მას. შექმნას საკუთარი სამყარო, რომელშიც აფრიკული და ევროპული ტრადიციები ერთმანეთს ხვდება და ერწყმის. (როდესაც ის არ აკეთებს დიზაინს ან არ უსმენს ჰენდრიქსს, კუიატე, სავარაუდოდ, თავად უკრავს გიტარაზე, ან მოამზადებს მაფეს და იასას მეგობრებისა და ოჯახისთვის.)

სურათი შეიძლება შეიცავდეს ადამიანის პიროვნების ფეხსაცმლის ტანსაცმელს და პიჟამას

მომენტის კაცი
დიზაინერი ლამინ კუიატე 2020 წელს.


ფოტო: ალფრედო პიოლა

კუიატე მოდაში შემოვიდა შემოვლითი გზით: სთხოვეს შეექმნა მეორადი მაღაზიის შექმნა მეგობრისთვის, მან შესთავაზა მას შეავსო იგი მისივე დიზაინის კომპლიმენტებით. კუიატემ ხელოსნობაში სრულიად გაუწვრთნელი, ნაქსოვი ტანსაცმლით დაიწყო, შემდეგ ნელ-ნელა მიუახლოვდა სამკერვალოებს, ჭრის ნიმუშებს თავის ოთახში და ამზადებდა ადგილობრივ ემიგრანტთა საზოგადოებრივ ცენტრში. მას შემდეგ, რაც მან ორი წელი გაატარა თვითსწავლაში, Xuly.Bët 1991 წელს ამოქმედდა ორი pop-up ჰენენინგით: გეგმა იყო დებიუტი მთლიანად შავი კოლექციით, რომელიც წარმოდგენილი იყო Jardin des Tuileries-ში, Jean Paul Gaultier-ის ჩვენების გარეთ, მაგრამ ავტობუსში. მოდელების ტარება საცობში იყო ჩარჩენილი და რამდენიმე საათის დაგვიანებით მივიდა. კუიატეს გაუმართლა მომავალ სეზონში, წარადგინა თავისი თეთრი კოლექცია ტიულერის გარეთ შანელის ჩვენებამდე, მოდელებთან ერთად ბუმ-ბოქსები.

ეს იყო სენსაცია, რამაც გამოიწვია უამრავი პრესა და შეკვეთების აურზაური. ზოგიერთი ჟურნალისტი კუიატეს მუშაობას ბელგიურ დეკონსტრუქტივიზმს უკავშირებდა; სხვებმა მის ნეილონის წინდებში შეამჩნიეს გრანჟის ნუვო პაუვრის იერი - მაგრამ კუიატეს ნამუშევარი იყო და არის დამაბრკოლებელი და სრულიად უნიკალური: მიუხედავად იმისა, რომ ფესვგადგმული რჩება აფრიკულ კულტურულ ტრადიციებში ჩაცმის ირგვლივ, იგი დიალოგს ატარებს დასავლურ ან პარიზულ ტრადიციებთან. მაგალითად, ცვილის პრინტი შეიძლება მორგებული იყოს ქალის შარვალ-კოსტუმზე, ისეთი, როგორიც ვიოლა დევისმა ბოლო გვიან ღამით სატელევიზიო გამოსვლისას ჩაიცვა.

იმის გამო, რომ კუიატე ყოველთვის თავისი წესებით თამაშობდა, მისი ნამუშევარი ყოველთვის არ იკვეთებოდა მოდის სისტემასთან, თუმცა დიზაინერი განსაკუთრებულ კავშირს გრძნობს ივ სენ ლორანთან, რომელიც, მისი თქმით, „ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მართლაც გამოავლინა თანამედროვე. ქალები, განსაკუთრებით შავი ქალები, როგორიცაა კატუჩა და იმანი; მან რაღაც წინ წამოიწია ქალთა ემანსიპაციის შესახებ“. შექმნით ტანსაცმლის შექმნით, რომელიც ერგება ყველა ეროვნების და ზომის ნამდვილ ქალს, კუიატე აყალიბებს ცნებებს, როგორიცაა თავისუფლება - სილამაზე, მოძრაობა და მოდა - ისე, რომ გააფართოვოს ჩვენი გაგება იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი.